História da Baía de Phang Nga: Falésias Pintadas e Povos Antigos

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Quando o mar moldou a Baía de Phang Nga

A Baía de Phang Nga parece uma paisagem construída para ser estranha. Ilhas e torres de calcário erguem-se diretamente de águas verdes pouco profundas, algumas tão finas como uma agulha, outras largas o suficiente para esconder uma lagoa no seu interior. A rocha começou como coral e conchas num antigo fundo marinho, foi levantada e fendida, e depois dissolvida pela chuva e pela maré nas formas cársicas que se veem hoje. Os níveis do mar mudaram, as grutas inundaram-se, os tetos desabaram, e o que resta é a baía que os remadores encontram agora: falésias pálidas à beira da água com mangal aos seus pés.

A baía está protegida como Ao Phang Nga National Park, criado em 1981 e com uma área de aproximadamente 154 milhas quadradas (400 quilómetros quadrados).^[2] Essa proteção abrange mangais, ilhas e as formações geológicas que guardam a arqueologia da região. As espécies de plantas de mangal encontradas ao longo da costa de Phang-Nga incluem Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Avicennia alba, Avicennia officinalis, Bruguiera cylindrica, Bruguiera parviflora, Xylocarpus granatum e Xylocarpus moluccensis.^[9] As suas raízes travam a água, retêm sedimentos e constroem as margens macias e escuras onde os montes de detritos mais antigos da baía sobreviveram.

A história aqui é sobretudo uma questão de reparar no que a rocha e a lama guardaram: conchas, ossos, carvão, pigmento pintado, pisos gastos e as formas das grutas que as pessoas escolheram usar vezes sem conta. Nada disto foi construído para ser recordado, o que é exatamente o que o torna digno de ser observado enquanto rema.

Concheiros: o lixo de cozinha dos antigos habitantes

As histórias mais antigas da baía são contadas no lixo. Um concheiro é o que o nome sugere: um monte de restos de cozinha. Conchas de ostras e berbigões, ossos de peixe, pinças de caranguejo, ferramentas partidas e carvão de fogueiras acumulam-se num montículo baixo, e com estações suficientes o monte endurece no solo e torna-se arqueologia.

Os concheiros sobrevivem atrás das praias, dentro das entradas das grutas e em terrenos que outrora ficavam mais perto da água. Como o mar se deslocou desde então, alguns encontram-se agora a uma curta remada da costa, e outros ficam na margem cortada de um canal onde é possível ver as camadas. Procure terra que pareça mais escura e gordurosa do que a areia à sua volta.

Ler um sambaqui fala-nos de um menu e de uma estação. Conchas grandes de costas rochosas apontam para a recolha na maré baixa, ossos de peixe apontam para redes, linhas ou armadilhas, e o carvão aponta para o fogo, a cozinha e as noites longas. Nada disso exige escrita, agricultura ou metal, apenas um conhecimento prático das marés, do tempo e das pedras que se devem levantar. Percorra uma praia da baía e uma faixa escura de conchas pode representar anos de jantares.

Falésias pintadas e lagoas escondidas guardam as histórias mais antigas da baía.

A vida dentro das grutas calcárias

Uma gruta nesta paisagem não é apenas um buraco num penhasco. Onde uma torre calcária tem uma boca larga e seca acima da maré, oferece sombra, abrigo e um lugar para dormir fora da monção. Onde a água dissolveu uma passagem na rocha, a mesma gruta pode inundar na maré alta e manter-se fresca durante a parte mais quente da tarde. As pessoas usaram os dois tipos, e as bocas largas e secas são as que mais provavelmente mostram sinais de longa ocupação.

As lagoas fechadas conhecidas em tailandês como hongs pertencem à mesma geologia. Existem como câmaras secretas dentro de falésias calcárias imponentes, e só se pode chegar a elas deitando-se num caiaque e remando através de passagens de gruta escuras e estreitas que se abrem para mundos escondidos.^[3] Lá dentro, a luz cai de um anel de céu, as plântulas de mangal agarram-se à rocha e o ruído da água aberta desaparece. Nada num hong é direito: as paredes curvam-se, a água é verde e imóvel, e a única saída é por onde se entrou.

Sentado ali, é fácil compreender porque esta costa tem sido usada durante tanto tempo. Abrigo, marisco nas rochas, sombra ao meio-dia, uma rota que o esconde do tempo e um lugar para esperar que passe uma borrasca: a baía oferecia tudo isto sem pedir muito em troca.

Pinturas a ocre nas falésias antigas da baía

O vestígio mais claro dos primeiros habitantes da baía é a pintura. Em Khao Khian, estima-se que as pinturas rupestres pré-históricas tenham cerca de 3.000 a 5.000 anos e retratam animais, barcos e vários símbolos.^[1] Os desenhos são vermelhos e castanhos, pintados sobre calcário que desde então foi manchado, rachado e desgastado pelo ar salgado.

Os temas importam tanto como a idade. Os barcos sugerem pessoas que viajavam por água, os animais sugerem caça, pastoreio ou ambos, e os símbolos sugerem um conjunto partilhado de significados que conseguimos ver claramente e já não conseguimos ler. As figuras estão em rocha exposta e não no fundo da escuridão, razão pela qual desbotaram, e também pela qual podem ser vistas da água por quem sabe onde olhar.

Trate as falésias pintadas como a página mais ruidosa de um longo livro. A mesma costa guarda vestígios mais discretos, de saliências manchadas de fumo a montes de conchas que nunca entraram em nenhuma história, e juntos descrevem pessoas que viveram bem numa costa difícil e generosa.

Os nómadas do mar da baía de Phang Nga

Os capítulos posteriores desta história flutuam. Koh Panyee é uma aldeia flutuante na baía de Phang Nga que foi construída inteiramente sobre estacas por pescadores indonésios, e situa-se ao pé de uma falésia calcária imponente.^[4] Casas, passadiços e amarrações de barcos ficam sobre a maré, e todo o povoado é um lembrete de que as pessoas daqui sempre trataram a água como chão.

Os nómadas do mar, frequentemente chamados Chao Leh, e nestas águas em particular as famílias Moken e Moklen, vivem na costa de Andaman e à sua volta há gerações. Moviam-se com as estações, liam a água à procura de peixe e marisco, e sabiam quais as enseadas que davam abrigo quando o vento mudava. Esse tipo de conhecimento quase não deixa marca na rocha ou no solo, mas é tão parte da baía como qualquer pintura.

James Bond Island é a camada mais recente dessa história. James Bond Island, oficialmente Ko Tapu no ilhéu de dois picos de Khao Phing Kan, é uma agulha calcária na baía de Phang Nga que se tornou mundialmente famosa pelo filme de James Bond de 1974, The Man with the Golden Gun.^[10] A agulha já era um ponto de referência para os barcos muito antes de chegarem as equipas de filmagem, e continua a ser para quem atravessa a baía hoje.

Ler as pinturas a partir do seu canoe de mar

Os canoes de mar colocam-no à altura a que os pintores trabalhavam. Senta-se baixo, a rocha ergue-se acima de si, e as bocas das grutas e as saliências que de um barco grande parecem manchas escuras transformam-se em aberturas onde se pode entrar. O passeio reservado neste site combina uma lancha rápida para os troços mais longos com canoes nas ilhas, e há orientação ao vivo disponível em inglês, espanhol e alemão.^[6]

O seu itinerário cobre Panak Island, Ko Hong, James Bond Island e a baía de Phang Nga, e o dia dura 8 horas, com recolha disponível.^[6] Como a rota exata depende das marés e do tempo, pergunte cedo ao seu guia quais as falésias e grutas previstas e onde fica a rocha pintada no seu troço de costa.

Algumas coisas pequenas ajudam. Leve uma lanterna compacta para as entradas de gruta mais escuras e dê tempo aos seus olhos para se adaptarem antes de olhar para o pigmento. Não toque na rocha pintada, pois os óleos da pele e o protetor solar causam danos duradouros. As figuras vermelhas ténues leem-se melhor com a luz suave da manhã ou do final da tarde, por isso olhe com atenção quando o sol está baixo em vez de forçar a vista ao meio-dia.

O passado profundo sob a sua pagaia

A baía continua a escrever. O brilho que pode ver num passeio de pagaia ao anoitecer é produzido por dinoflagelados, organismos microscópicos unicelulares que emitem luz azul-esverdeada quando são perturbados.^[5] Alguns passeios de caiaque noturnos na baía de Phang Nga incluem uma experiência de pagaia ao pôr do sol sob o céu da noite, onde os participantes podem ver plâncton bioluminescente a brilhar na água.^[11]

Há uma simetria nisso: pigmento seco no calcário acima da linha de água, luz viva a mover-se na água abaixo dela. Um é uma mensagem de pessoas que aqui viveram há muito tempo; o outro é um espetáculo natural que dura muito mais tempo do que qualquer pessoa o observa. Ambos se conhecem melhor devagar, no escuro, sem muito ruído.

Planeie o dia em torno da água e não do relógio. Sombra nas horas quentes, um hong quando a ondulação está baixa, rocha pintada com luz suave e plâncton depois de escurecer. Faça isso e a história da baía deixa de ser um tema de livro e passa a ser aquilo em que está a flutuar.

O seu dia em torno da baía

1. Reserve o barco certo

   Uma lancha rápida percorre mais terreno num dia mais curto; um barco grande é mais estável e mais confortável para quem não gosta de mar agitado. Escolha o barco de acordo com o seu grupo.

2. Vista-se para o sal e o sol

   Roupa de secagem rápida, um chapéu, óculos de sol e sapatos fáceis de tirar no cais. Um saco estanque mantém os telemóveis seguros durante as entradas nas grutas e os salpicos.

3. Aprenda três formas

   Uma falésia é uma parede, um hong é uma sala dentro dela e um midden é um monte de cozinha na costa. Quando conseguir nomear as três, a baía lê-se como um mapa.

4. Olhe antes de fotografar

   O ocre é frágil e desbota com luz forte e flash. Peça ao guia que lhe indique as pinturas e deixe os olhos adaptarem-se antes de tirar uma fotografia.

5. Guarde o escuro para o fim

   Se o seu dia se prolongar pela noite, reserve alguma energia para a observação do plâncton no final do passeio, depois de os barcos abrandarem e as luzes se apagarem.

Perguntas frequentes